在我家，最有意思的反差，莫过于四川老爸偏偏嗜爱广式腊肠。

别人家里过年，阳台上挂满红亮油润、飘着麻辣香的川味腊肠。我家呢，从多年前还在四川老家时，阳台上就总夹着几串色泽暗红、带着淡淡酒香与回甜的广式腊肠。

老爸是土生土长的四川人，嗜辣如命。餐桌少了辣椒便食之无味，火锅、串串、凉拌菜，样样离不开红油。可偏偏在腊肠这件事上，他“叛逃”得彻彻底底。问他为什么，他夹起一片晶莹透亮的广式腊肠，说道：“川味够劲，广味嘛，有不一样的风味。”蒸透的腊肠，肥肉部分变得透明，咸甜适中，油脂微微渗进米粒，裹着莹白的米饭，不呛不燥，越嚼越香。

三年前，为照顾外孙，老爸收拾行囊，从四川来到广州。

我原以为他会不适应。毕竟岭南的清淡，与蜀地的浓烈隔着千山万水。谁知他在吃这件事上，似乎如鱼得水。早茶的虾饺、豉汁排骨、白灼菜心，他样样吃得欢喜；最常逛的是腊味店，拎回来的纸袋印着老字号招牌，家里的冰箱从此常备一两截广式腊肠。

他学着老广的做法，腊肠斜刀切片，铺在丝苗米上同蒸。油脂慢慢渗进米粒，锅底结一层薄薄的金黄锅巴，满屋都是酒香与腊味缠绵的气息。他能连吃两碗。

我笑他比本地人还本地人。他放下筷子，慢悠悠接话：“广东人做菜，讲究原味。四川人做菜，要把味道打进去。看起来两条路，其实都是想把东西做得更好吃。一码事。”

如今他不仅自己爱吃，还当起了“广货推广大使”。逢年过节给四川老家的亲戚寄年货，清单里必有广式腊肠。电话那头，他耐心教表姑怎么蒸、怎么切、怎么煲仔饭才不会糊底。

我打趣他：一个四川人，跑来给广货当代言人。他认真起来：“好东西不分哪里出的。

有人说胃最念旧，可我在老爸身上看到，胃也能生出新的欢喜。从四川到广州，一千多公里，他带着对故乡的牵挂，也敞开怀抱，接纳了这片水土孕育出的风味。而那些挂在他乡厨房里的广式腊肠，不是口味的背叛，是一个四川人对广货最朴素的认可——他用一日三餐，给心头好投了票。

如今，又是一年腊肠飘香时。年夜饭桌上，一圈油辣的川菜里，独独那一盘广式腊肠，红润透亮，斜斜码在白瓷盘中，温润得像另一种年味。一个四川人，就这样把广货吃成了乡愁，又把广州吃成了故乡。

作者：杨雪